На весь мир знаменит парк Этоша. Туда едут туристы со всего света. А почему бы нет? Логистика позволяет и вся инфраструктура создана для удобного проживания. Комфортабельный лодж? Пожалуйста. Палаточный лагерь? Вот вам три. Частный гейм-парк с собственными водопоями? За ваши деньги любой каприз.
Совсем не таков Хаудум. Про него вообще мало кто слышал, этот заповедный край лежит вне зоны внимания путешественников. И совершенно напрасно! В Национальном Парке Хаудум (Khaudum National Park) живёт и здравствует множество животных – разные антилопы всех видов и размеров, страусы, жирафы, слоны бродят тучными стадами. На них охотятся леопарды, львы, гепарды, каракалы, гиены, шакалы, дикие африканские собаки. Список животных впечатляюще длинен. Именно Хаудум – настоящий заповедник непуганых африканских зверей.
В отличие от Этоши и других нацпарков, которые работают на извлечение дохода от туризма, Хаудум имеет единственную цель – развитие популяций зверей. Парк очень важен, ведь река Хаудум соединяет Этошу и Ботсвану, создавая коридор для свободной миграции выросших здесь животных и распределение их по огромной территории.
Хаудум почти не посещаем туристами. Менее 3000 смельчаков в год добирается сюда. Слишком уж удален заповедник от цивилизации и труднодоступнен. И опасен. Здесь всё по-настоящему. Африка предстаёт в своей подлинной дикой древней красоте и природности.
Парк расположен в пустыне Калахари на северо-востоке Намибии, имеет два въезда. Один со стороны полосы Каприви (дорога от Катере), эдакий край намибийской географии. Другой въезд – со стороны Tsumkwe, и это местечко тоже само по себе та ещё задница мира, тут только бушменские деревни вокруг, одна заправочная станция на многие-многие километры да ботсванская граница неподалёку.
Правила въезда: только 4х4, минимум два экипажа (одинокую машину туристов не пропустят ни в коем случае). Впрочем, без полного привода вы и до въездов не доберетесь. Подъездные пути тоже труднопроходимы. Прогулка на джипах потребует времени и запасов топлива, ведь весь путь придётся идти на полном приводе. Связи в парке нет. Лагерей нет.
Да шутка это, шутка. Есть лагеря. Целых два! На 384 тысячи кв. км. Один (Sikereti) тяготеет к южному въезду, другой (Khaudum Camp) расположен недалеко от северного. Ну как недалеко? Относительно расстояния между собой. Потому что между ними – лишь многие километры рыхлых песчаных трасс, омурамбы*, звериные тропы и водопои.
А насчёт связи не шутка. Нет связи даже в лагерях. Да, и у рейнджеров нет. Номинально имеются у них какие-то рации, но будьте уверены, если срочно потребуется связаться «с большой землей», то их рации мало помогут. Да и где вы найдете тех рейнджеров, которых два экипажа на весь парк? Подсказка: в лагерях или дождаться на водопоях, которые те регулярно объезжают, присматривая за работоспособностью насосов. Да, там есть искусственные водопои с насосами.
У водопоев сооружены укрытия для наблюдения. И чтобы люди зверей не пугали, и чтобы сами не боялись. Из укрытий наблюдать удобно, безопасно и незаметно.
Лагеря не огорожены и не спрятаны, поэтому ночью к палатке могут прийти дикие африканские звери. Слоны, например, могут прийти, их там, к слову, в 2019 году было 5000 особей, сейчас уже больше. Львы тоже могут навестить. Невероятное, должно быть, ощущение, когда за тонкой тканью палатки рычит лев.
В общем, авантюристам и любителям острых ощущений – рекомендуем! Настоящая Африка, незабываемые впечатления, бегство от цивилизации и единение с природой гарантированы.
Лучшее время для визита – сухой сезон июнь-сентябрь, когда животные приходят к водопоям и не надо их искать по всей пустыне. К тому же в дождливый сезон пески становятся тяжёлыми, а русла рек непроходимыми.
*омурамба – пересохшее речное русло (язык гереро)
Краткая справка по инфраструктуре:
ближайшие заправки – Грутфонтейн (360 км от Сикеретти), Рунду, Багани (соответственно 170 и 150 км от Хаудум Кэмп). Самая ближняя к Сикеретти заправка в Цумкве (50 км) обеспечивает только 93 бензин и дизтопливо. И не стоит так уж рассчитывать на эту заправку, случается, топливо там заканчивается.
До ближайшей клиники 37 км от кэмпа Хаудум, а на юге в Цумкве есть только медсестра.
Лагерь Хаудум был передан в распоряжение коммерческой компании, в 2015 году был обновлён. Там есть деревянные настилы для палаток, туалеты, стойка регистрации. Обещают построить лодж. Сикеретти – по-прежнему «дикий» необслуживаемый кэмп среди деревьев и кустарника. Впрочем, там есть главное – рейнждеры, которые зарегистрируют посетителей. Регистрация необходима, ведь если машина с туристами не выедет из парка в какой-то разумный срок, значит, надо искать гостей, вдруг беда случилась. В любом другом месте, кроме этих кэмпов, ставить палатки запрещается.
Въездной ежедневный тариф: акуталные обновляемые ЦЕНЫ ЗДЕСЬ.
Тариф за кемпинг (2020 год): 330 в Хаудуме, в Сикерети – бесплатно.
Требования к въезду: полный привод, запас воды от 100 литров на каждую машину, запас еды минимум на три дня на каждого человека. Рекомендуемый топливный резерв – 3 большие канистры на машину.
Вот блог фотографа дикой природы Ben Furstenau, там можно посмотреть великолепные фотографии национального парка Khuadum (некоторые фото анонсом прикреплены в этой статье) и прочесть увлекательный рассказ о нескольких днях, проведённых автором в заповеднике. На страницах блога будет множество зверей; история о том, как тащили из болота…нет, не бегемота, а слона; ночёвка среди львиного прайда… Та самая начальная Африка – без сотовой связи и электрических изгородей.
Поскольку фотограф-путешественник пишет на английском, то самую интересный и поучительный рассказ из его поездки в Хаудум – историю противостояния с львиным прайдом – мы перескажем здесь и сейчас.
Это случилось осенью 2018 года, когда фотограф Ben Furstenau путешествовал по Намибии. Как настоящий фотограф дикой природы, он заезжал в самые дальние и малолюдные уголки. Не миновал и национальный парк Хаудум.
На одном из водопоев утонул маленький слоненок. Ну как маленький… Для слонов маленький – детеныш. Бен помог рейнджерам вытащить мертвую тушку из воды и отвезти подальше, в укромное место. На другое утро Бен решил посмотреть, не наведались ли к туше гости. К радости фотографа, рядом со слоненком обнаружился целый львиный прайд – два матерых темногривых самца, две взрослые сильные самки, их выросшие дети – пять молодых львов. Семья пировала, Бен из машины щелкал затвором фотоаппарата, успевая вылавливать редчайшие кадры. Все были счастливы.
Через несколько часов, когда солнце поднялось выше, львы наелись и отошли отдыхать в тень кустарника, и Бен решил, что пора уезжать. Но не тут-то было! Машина, его верная Зумба, напрочь отказалась заводиться. Она не завелась ни в этот день, ни в следующий. Львы не собирались покидать такое удачное место, где лежит туша целого слоненка, и Бен оказался у них в заложниках. Сотовые телефоны в таких местах не работают; кричать, стучать, сигналить – можно, но толку мало, люди слишком далеко, не услышат, а вот львов лишние звуки определенно могут насторожить и рассердить.
Проведя двое суток в машине, Бен решился выбираться из этого места пешком. Тянуть дальше в надежде, что рейнждеры хватятся его, нельзя – воды осталось мало. Да и уверенности, что его вообще хватятся в разумный срок, не было – ведь он сказал местным рейнджерам, что едет в другой лагерь, который на противоположном конце парка, а никакой связи с тем лагерем у местных рейнджеров нет. Его хватились бы самое раннее через неделю, когда производится смена рейнжеров в лагерях (это что-то типа смены вахты), и сведения о приехавших в парк и выехавших объединяются в некую базу. Только тогда становится понятно, не задержался ли кто в Хаудуме сверх меры. По большей части это слежение за браконьерами, но и заблудившихся туристов, случается, обнаруживают.
Конечно, Бен понимал, что до счастливого момента, когда его отсутствие заметят, ему не дотянуть. Днем машина раскаляется на солнце, оставаться в ней без воды невозможно. Поэтому на третий день, когда львы наелись и отошли в тень дерева, Бен собрал волю в кулак и… пошел на своих двоих. Это очень большой риск – идти безо всякой защиты в буквальном смысле под носом львиного прайда. Даже понимание, что львы не голодны – слабое утешение.
Ему повезло, он добрался до водопоя, спрятался в укрытие, которое там сделано специально для наблюдения за животными, и дождался рейнджеров, когда те приехали обслуживать насос колодца.
Можете ли вы представить себе все возможные риски этой ситуации? Если бы он остался в машине, то мог бы погибнуть. Если б рейнждеры обслуживали насос реже, он тоже мог бы погибнуть, не дождавшись помощи. Хотя на водопое шансы выжить выше: во-первых, вода есть, хоть и грязная. Во-вторых, туристы могут приехать, которые в Хаудуме всё же бывают порой. По пути на водопой на него мог напасть какой-то другой хищник, кружащий поблизости слоновьей туши, но не рискующий ухватить кусок еды у львов.
Можно сказать, фотографу очень сильно повезло. Не всем так везет.
История очень хорошо иллюстрирует, почему в такие места не надо ходить на одной машине. Как он прошёл в одиночку, рассказчик умолчал. Может, вошёл с кем-то, а потом отделился.
Читать больше материалов о Намибии
Другие парки и заповедники
Поделиться с друзьями:
